Из такой гитары можно попробовать сделать музыкальный инструмент. Это потребует определенного навыка и некоторых нехитрых приспособлений. Результаты могут быть самые неожиданные - автор этих строк, например, сделал из самарского «вестерна» чудный ситар с очень интересным, абсолютно негитарным звуком. Если серьезно, бобровскую гитару не превратишь в Ibanez, но можно сделать так, чтобы она строила на ладах и не резала руки.

Сразу после покупки надо проделать следующее:

- Сменить струны. На подавляющем большинстве гитар стоят красномедные струны «Стринг». Они худо-бедно строят, но отличаются исключительной толщиной и жесткостью. Если у вас совсем простая и дешевая гитара, поставьте хотя бы посеребренные струны «Стринг» (20-30 руб. в магазине) или струны «GSM-4» Пензенской корпорации «Федосов» (25-35 руб.). Хороши так же московские струны «Господин Музыкант», но они дороже (35-50 руб.). Ставить на такую гитару более дорогие струны чаще всего бессмысленно. Если вы хотите установить синтетические струны, воспользуйтесь посеребренными синтетическими струнами того же «Стринга» (20-30 руб.) Есть у «Стринга» красномедная синтетика, но она жестче посеребренной, хотя и дешевле почти вдвое. Синтетика из Пензы «Nylon» прежде была совсем некудышной, теперь стала поприличнее, даже строит иногда. Синтетику «АБО» не рекомендую никому, ибо пятая и шестая струны там почти одинаковые, и «шестерка» будет «бить» всегда и неизбежно на любой гитаре.

- Сняв старые струны, положите гитару на колени и длинным ровным бруском для точки ножей пройдите по ладам. Ближе к 12-15 ладу нажимайте сильнее, 1-2 лад можете вообще не задевать. Старайтесь не заваливать брусок вправо-влево, вести его параллельно плоскости грифа. Равнять надо до тех пор, пока на всех ладах (кроме первых двух) не появятся сверху светлые полоски. Несколько ладов обязательно останутся не прошлифованными целиком, не надо пилить все остальные до их уровня. Лучше взять стамеску и немного приподнять низкие участки. Действуйте осторожно, не выдергивайте весь лад целиком! Бруском же проверьте, достаточно ли приподнят лад, осадите поглубже, если надо. Шкуркой средней грубости пройдите лады, чтобы «заовалить» острые края (обязательно зашлифуйте торцы ладов, иначе будут царапать руки!). Доведите мелкой шкуркой. Не бойтесь испортить накладку на грифе: на большинстве дешевых гитар вообще нет никакой накладки, а лады сажаются прямо в ручку грифа. Вместе с тем, не переусердствуйте, не переточите лады слишком сильно. Описанная операция обязательна для любой гитары дешевле 100$. Любимое народом подпиливание надфилем отдельных ладов ни к чему хорошему не приводит. На самарских, бобровских и питерских гитарах стоит вполне качественная ладовая проволока, возни с ней мало. На борисовских гитарах стоит очень слабая, мягкая проволока с маленьким корешком, ее запросто можно сточить до нуля, не заметив. Большинство других производителей использует очень грубую латунную проволоку: точить ее - не переточить. Некоторые заводы сами ровняют лады - это видно по плоским участкам ладов, их надо все же пройти разок, но не очень энергично.

- Установить струны. Если струны металлические и длинные, оберните 3-4 шлага вокруг вала колка, лишнее откусите кусачками. Синтетические струны крепятся за подструнник достаточно специальным способом, на пальцах объяснять долго, лучше посмотрите, как это сделано на дорогих гитарах в магазине. После установки струны дадут усадку (поплывут). Особенно долго «плывут» синтетические струны.

- Натяните струны и «примерно» настройте гитару. Если гриф на винте, поднимите или опустите гриф. Почти все гитары давно уже выпускаются с винтом под отвертку, только Борисов упорно ставит четырехгранные винты. Если у вас нет ключа под такой винт, можно попробовать зацепить его узкими круглогубцами или даже пинцетом. При этом надо нажать на гриф ПРОТИВ натяжения струн.

- Если трудно зажимать аккорды на 1-3 ладах, надо опустить струны на верхнем порожке, углубив прорези в порожке с помощью узкого грубого надфиля. Здесь главное - не перестараться, ибо, как известно, «фарш невозможно провернуть назад». Подпиливать надо не параллельно плоскости грифа, а с небольшим уклоном в сторону колка. Каждую струну подгонять отдельно. Если все же переборщили, и струна звенит на 1 ладу, можно попробовать подложить маленькую плотную бумажку внутрь прорези под струну или капнуть туда расплавленной пластмассой или эпоксидкой. В тяжелых случаях придется отрывать порожек и подкладывать под него кусочек шкурки, а то и вовсе менять порожек.

- Еще одна маленькая хитрость. Основана на известном факте, что амплитуда колебаний толстых струн больше, чем тонких. Если в подструнник вставлена «косточка» в виде полоски пластика (Самара, Ижевск), ее надо извлечь, придать ей форму клина и установить высокой стороной под толстые струны. Если вместо «косточки» вбит отрезок ладовой проволоки (чаще всего так), его надо осторожно приподнять стамеской и подсунуть (с басовой стороны) кусочек синтетической струны или что-нибудь в этом роде. Потом осадить обратно, добившись, чтобы под басами он стоял выше.

- Часто случается, что первая или шестая струна уходит на самый край грифа оттого, что подъемный гриф не параллелен струнам. Надо ослабить струны, отпустить винт грифа, с силой оттянуть гриф против струн и в просвет между пяткой грифа и гнездом корпуса всунуть обычную спичку (с той стороны, где струны уходили за гриф). Иногда спички недостаточно и надо найти щепину потолще. Потом сильно придавить пятку в гнездо, поднять гриф винтом, подтянуть струны. Хвост спички отрезать ножом. В особо тяжелых случаях придется совсем выкручивать винт, снимать гриф и вклеивать в гнездо деревянный клин.

- Если пятка подъемного грифа чуть меньше гнезда, полезно бывает слегка повернуть гриф «к себе»; это равносильно установке клиновидной косточки.

- Отдельно надо сказать о вклееном грифе. На «классике» он никак не управляется, а на разного рода «вестернах» существует анкерный стержень, головка которого выходит сверху, возле колков («Трембита») или снизу, внутри корпуса («Реноме»). В последнем случае его видно через резонаторное отверстие. При закручивании анкерный винт натягивается и (теоретически) отводит гриф назад, разгибает его. На практике от анкера очень редко удается добиться хоть какой-то пользы (особенно на «Трембите»). Крутить его надо осторожно, предварительно отпустив струны. После натяжения или ослабления дать время отстояться ( хотя бы день-два). Обратите внимание, что грифы на эстрадных гитарах принимают нужную форму только при полном натяжении струн, не раньше.

Проделав все эти операции, настройте гитару (пока струны «плывут», вам придется проделывать это не раз). Попробуйте поиграть. Если что-то не устраивает - вернитесь к инструкции. Так, методом последовательных итераций, вы можете приблизиться к идеалу. Еще замечу, что описанные операции рекомендуются без особых оговорок только для отечественных фабричных гитар, дорогие качественные инструменты требуют совершенно другого подхода, и в этом случае самое верное - обратиться к гитарному мастеру.

Любая гитара (даже дешевая) обладает некоторой индивидуальностью, характером. Некоторые приемы игры гитара будет любить больше, чем другие. Нет смысла требовать от нее невозможного, но при правильном отношении вы получите музыкальный инструмент, пусть неказистый, зато надежный и живучий. И потом, скажу честно, 8 из 10 гитаристов, разглагольствующих о достоинствах «Евроклассика», могли бы играть на самарской гитаре без всякой потери для слушателей.

Продолжение следует...

Дополнительные сведения:

• Что можно сделать из отечественной фабричной гитары, Часть 2 - продолжение статьи