На написание данной статьи меня подвигли следующие размышления, которые, на мой взгляд, могут быть интересны тем кто решил модернизировать свою гитару:

• небольшие затраты (бюджетная гитара, сингловые звукосниматели);
• низкий уровень низкочастотного фона и шума (при использовании сингловых звукоснимателей);
• хорошая повторяемость конструкции (простота настройки электроники гитары).

Перед модернизацией

В результате нескольких незамысловатых экспериментов с парой катушек от реле (высота катушек 10 мм, диаметр 15 мм), я пришел к выводу, что максимальное ослабление низкочастотного фона возможно только при стековом соединении основной и антифоновой катушки, при этом обе катушки, по возможности, должны находится на одном магнитопроводе. При этом происходит максимальное подавление противофазных низкочастотных составляющих при любом положении датчика в пространстве. Это обсуждалось на форуме.

Модернизация

Экранирование гитары проводилось также, как в статье Как сделать стратокастер тихим. В ряде статей также использовались антифоновые катушки, но я, честно говоря, не видел смысла мотать 4-5 тысяч витков провода (а некоторые предлагали 10 тысяч витков), да и не хотелось слишком курочить звукосниматели и гитару, поэтому я искал более простой с моей точки зрения вариант.

В результате дополнительная антифоновая катушка была намотана непосредственно на магните каждого звукоснимателя (около 500 витков проводом 0.05 мм).

Доработка синглового звукоснимателя

Доработка сводится к следующему:

• На боковую поверхность магнита звукоснимателя (по периметру магнита) приклеивается полоска бумаги (2-3 слоя) для предохранения изоляции моточного провода.
• Непосредственно на магнит звукоснимателя устанавливается и приклеивается ограничительная «щечка» (я использовал текстолит толщиной 0.5 мм). Не забудте очистить магнит от воска!
• Наматывается катушка с количеством витков около 500-700 (точный подсчет не велся) с использованием провода, смотанного с реле. Сечение провода - 0,05 мм.
• На пластиковом основании датчика установливается пара лепестков для крепления провода дополнительной катушки.
• Провод основной и дополнительной катушек пропитывается спиртканифолью, предварительно разбавленной спиртом в три раза.
• Экранируется основная катушка звукоснимателя (при экранировке катушки не допускайте возникновения короткозамкнутого витка).
• S-образными скобами соединяются магнитопроводы звукоснимателя с экраном.

Конструкция достаточно понятна из рис. 1. На фото 1 показано, как выглядит датчик со щечкой, но еще не намотанной дополнительной катушкой. Намотка производилась с помощью показанного на фото 2 приспособления. На фото 3 – вид внутренностей гитары с установленной электроникой и аккумулятором.

Замена хамбакера на сингл

На моей гитаре был установлен хамбакер, который мне хотелось заменить на сингл (мне больше по душе звучание сингла), не изменяя внешнего вида звукоснимателя.

• Был куплен сингловый датчик (Корея, 250 рублей) R=5,7 kOm.
• Были проведены все доработки по синглу, как было описано выше.
• Сделано основание из стали (толщина 1 мм), как показано на рис. 2.
• Датчик был приклеен на основание.
• Корпус склеен из пластика (боковая стенка согнута из пластика при помощи паяльника) и сверху приклеена отдельная пластинка. Пластик толщиной 1,5 мм можно использовать любой, гланое чтобы его можно было клеить (я использовал пластик от воздуховода для кухонной вытяжки). Для того, чтобы ровно и без трещин согнуть пластик, сначала прикладывается ненагретый паяльник боковой стороной жала к нужному месту пластика, а потом он включается в сеть и нагревается. При размягчении пластика сгибаете его и убираете жало паяльника. Другими словами, нагревание пластика должно быть медленным, так как теплопроводность его низкая.

Внешний вид того, что получилось, можно увидеть на фото 4. Фото внутреннего вида датчика, к сожалению, не сохранилось, а посему не приводится.

Схема

Схема приведена на рис. 3.

От схемы отелось хотелось бы получить следующее:

• простоту;
• хорошую повторяемость ;
• простоту настройки.

Схема состоит из трех усилителей в дифференциальном включении (по количеству датчиков). На элементах DA4 и VT1 собраны буферные каскады для согласования теброблока и регулятора уровня, а также получения низкого выходного сопротивления схемы для исключения влияния соединительного кабеля.

Схема достаточно проста, поэтому не вижу смысла приводить более детальное описание. Каких-либо сложностей при сборке и настройке данной схемы не предвидится. В качестве операционных усилителей можно использовать практически любые, только желательно типа rail-to-rail с соответсвующим напряжением питания, (если, конечно, в качестве питания использовать аккумулятор от сотового телефона), и возможно более низким уровенем собственных шумов. Я использовал AD820 - rail-to-rail, noise - 13nv/Hz, транзисторы КТ3102Д и КТ815. Все дискретные элементы – smd (для поверхностного монтажа) тип 805, но можно ставить любые другие.

Настройка

Настройка сводится к установке подстроечных резисторов в положение, при котором внешние низкочастотные помехи минимальны. Для этого собранная передняя панель гитары устанавливается в положение при котором помехи максимальны. После этого крутим соответсвующий переменный резистор. Далее переходим к следующему датчику.

Разъем для зарядки выведен на тыловую часть гитары под пластик, закрывающий струнодержатель, с просверливанием в пластике соответствующего отверстия.

Максимальный (пиковый) уровень выходного сигнала (амплитудное значение) в моем случае составляет около одного вольта, отношение сигнал/фон около -65…-70 дБ, шум в полосе частот выше 2 кгц составляет около -80 дб. Амплитуда фона, в зависимости от положения гитары в пространстве, изменяется примерно на +/-5 дб.

Спектрограмма снималась при растоянии до PC около 1 метра. Красным цветом показана спектрограмма при максимальном положении регуляторов тембра и уровня, желтым - при выведенном в «0» регуляторе уровня (для оценки собственных шумов измерителя). Произвести измерения более точно не представлялось возможным.