Стоит ли поменять кондёры в современном Тюбскримере (TS9) на плёночные WIMA?? ... и где достать "тот самый" операционник? Интуиция подсказывает, что те JRC4558D, которые продаются в магазине за 12 рублей положения не улучшат, а скорей наоборот.. Или я ошибаюсь?

opa2604 (вроде так) стоит попробовать. Кондёры имеет смысл поменять, на ДС1 у меня звук в лучшую сторону изменился. А вообще на гитарплеере, на гтлабе уже тёрли вопрос модов педалек.

Тот самый можно купить на аукционе задорого. Забей, а еще лучше поставь кроватку цанговую и подбери на звук все ОУ, что встретятся. У меня знакомый предпочел в сабже древний 072. Играет блюз-рок. Пленку по любому имеет смысл ставить. Но только с умом.

А вообще там лучше всего пассивный байпас сделать ибо полевики звук поганят, факт.

Я вот думаю, как по-умному на своей SD-1 пассивный обход сделать? Просто какую-нить DPDT на место старой кнопки и впаять как на кваках делают?

maximilian, да, главное исключить из схемы всякую ересь - тогда и зазвучит. А то чуть зазеваешься и оп - звук то весь и перепоганился...

Есть RC4558D 1978 год, непаяные по 200 руб 8-911-943-92-52

Тогда стоит подумать и о замене диодов в ограничилке

AZG А что значит "... с умом"? Это в смысле, что не все, а выборочно? Я как понимаю электролиты не надо менять? А танталовые? Там 5 электролитов... 2 танталовых.... 2 плёночных... 6 керамических... и ещё 4 не знаю каких, у них прозрачный корпус желтоватый, а внутри типа фольга :-), под номиналом написано, например 5OZ и значок H - в кружочке.

Кстати TS9 - первая встретившаяся мне примочка с активным байпасом, которая звук не поганит. Изменяет, конечно, но не критично для меня.

Электролиты менять только проходные. На пленку 1 мкФ. Тантал тоже поменять. Керамику однозначно на пленку или слюду. Прозрачные это пленка. Их трогать не надо. ОУ менять на слух.

А проходные это через которые звук проходит? (в терминологии слабоват я:-) А почему именно на 1 мкФ? там вроде бы в схеме такого номинала нет...

Просто пленку более 1мкФ разумного размера не найти. Да и не надо :) Там проходной вроде всего один электролит - на выходе.

Да, вроде бы так. Всё понял. Спасибо, AZG! AZG, вот такой ещё провокационный вопрос :-) Стоит подумать над предложением Глеб (SUNDOWNER из Питера) про 78го года операционники?

По идее да. Но я эти ОУ вживую не видел. Хотя на сл неделе может и посмотрю у Глеба.

Если это на самом деле старые RC4558(в чем я не сомневаюсь),то ,наверное стоит.А вообще - панелька и вперед,как говорит Азнаур. RC4558 JRC4558 LM358 OPA2604 TL072 Это все из современныйх и все рознятся по звуку.1-й и 3-й позлее,4-й поверхастей,но не злой и мало шумит. Экспериментируй.Про пленку не забудь. Там поле не вспахано до конца,хотя схема по сложности схожа с электрочайником :-)

"Хотя на сл неделе может и посмотрю у Глеба." AZG Буду признателен, если это произойдёт и я увижу твоё авторитное мнение.

Хорошо :) Просто никак не доехать. А так, все ОУ, то для аудио и в двойном формате.

Там оказывается ещё два электролита-неполярных на входе и выходе операционника. Их тоже менять? " так, все ОУ, то для аудио и в двойном формате. " Что значит в двойном формате?

Да, менять все. Посмотри структуру 4558. Там два ОУ в одном корпусе. Такие и ставь. Очень редко, когда оно по пинам несовместимо.

А!! Ну конечно... сначала не допёрло.. всё понял. Спасибо!

Вчера заглянул в свой древний драйв Boss OD-1, там 4 керамических конденсатора, а все остальные плёночные. А какой выиграш в звуке может дать эта замена конденсаторов?

Будет более ровный и плотный звук, исчезнет зуд по верхней середине и т.п.

А ктонибудь играл через Turbo Distortion DS-2 BOSS. Там вообще реальнно чтото хорошее нарулить? Мыло одно, а не звук .... Это кондёры виноваты или схемотехника? Что за гнездо Remote?

fynt +1 Г а не примочка. А Remote, если память не изменяет, это переключение режима Turbo - типа более злой дисторшн...

Возможно,Remote-это гнездо внешнего футсвитча

Насколько помню, он вроде полностью на дискретах. ЩДавно трогал - не впечатлил. Ремот - да, внешний футсвич.

Транзюки сплошные, штук 8 вроде. Говно а не примочка. Зато корпус!

Собери туда ДС-1 :)

Кстати, кнопка там - маленькая, без фиксации... :о))

А непроходные конденсаторы в схеме включения\выключения тоже менять? Там 5 штук керамических (4*1нФ и 1*10нФ). Как мне сказали, они влияют только на стабильность включения\выключения..

В коммутаторе ничего трогать не надо.

А можно про SD-1 спросить? ;-) ОТкрыл на днях, там керамика только в коммутаторе. Остальное - такие... как моток фольги залитый прозрачным гелем. Это кленка, надо полагать? Т.е. здесь можно экспериментировать только с операционником? (4558 JRC вроде стоит)

Да, именно так.

AZG Можно поменять танталовый 0,22 мкФ на К73-17 91го года, зелёный такой. Или он не особо лучше? И вот еще один совсем дилетантский вопрос: Если на кондёре номинал 105 написан, то это 10мкФ или 1мкФ? Путаюсь..

Это 10*10^5, т.е. 1000000рF, или 1uF.

Лучше менять на пленку...

А если эти самые 2 танталовых 0,22 мкФ поменять на плёнку 0,1 мкФ?... в какую сторону теоретически изменения должны быть? Они там в схеме регулировки тембра..

Надо 0,22, иначе регулировка будет другая.

Вопрос ко всем !!! Boss DS-2 по сравнению с Boss DS-1 cчитается говном. Отзывы о DS-1 как правило хорошие, о DS-2 так себе. Кто нибудь из участников форума проводил подробный анализ их схемотехники ? требуется ваше аргументированное мнение

Допустим.. Впаял я панельку, подобрал нужный мне операционник.. Чё делать? Выпаивать панельку и впаивать этот операционник в плату? Или пофиг? Как лучше?

Лучше впаять. Будет меньше ёмкость между лапами и не возникнет полупроводникового эффекта в местах контакта с зажимами панельки... :о))

Если панелька цанговая, то можно оставить. Если простая, то перепапять. Множественные перепайки для платы вредны.

Азнаур! Можно к тебе обратиться по вопросу присыла плёночных конденсаторов? Весь город (свой) обегал, нигде нет! И никто не везёт.. ЗЗЗЗ!!!

В мыло, само собой :)

ОК!

А цанговая панелька это как? :-) У меня такя, что при вставке в неё операционника, его контакты обжимаются с двух сторон контактами панельки. Стоит 5р. вроде. Это не цанговая? AZG проверь почту.

Цанга (от нем. Zange), приспособление в виде пружинящей разрезной втулки для зажима цилиндрических или призматических предметов. Со стороны головки Ц. имеет осевые прорези, разделяющие лепестки - зажимные кулачки. Зажим предмета происходит под действием осевого усилия, приложенного к наружной или внутренней (при зажиме предмета за его внутреннюю поверхность) конической части Ц. Применяется как патроны зажимные на металлорежущих или деревообрабатывающих станках, в цанговых карандашах и т.п. ... БСЭ (цитаты)... Да, интересно будет глянуть на такую чудо-панельку... :о))

Ну это я знаю.. всё же инженер какой-никакой :-) Ещё применяется для зажима рычага в флойд роузах А вот применительно к панелькам не совсем понимаю как так.. :-)

Ножка панельки, а внутри нее цанга, которая зажимает ножку микрухи, когда ты ее туда вставляешь. Вот и все. Чисто внешне - у цанговых дырка под ногу, а у обычных - в углублении 2 пластины, между которыми нога зажимается.