Про намотку сетевого транса. Опции

[fynt]

При помощи программы по расщёту транса расчитал транс.Там написанно: Поперечное сечение 9.432 затем идёт диаметр провода и мощность = 123 1. Что это всё означает?Где толщина набора и размеры сердечьника? И как лучше его мотать ,виток к витку или в навал.Продаётся ли где трансжелезо или старое брать.Я ещё слышал что пластины должны быть изолированны друг от друга, как это сделать. Предпологается 3 вторички можно ли их на отдельных секциях мотать. 1- 240В 0.4А 2- 6.3В 1.5А 3- 6.3В 1.5А Как это выходит по качеству ,стоит ли его мотать??? Заранее спасибо.

[Vovka]

тебе нужно железо 130Вт... лучше Ш-образное, хотя не обязательно... Лучший вариант взять старый 130-150 Ваттный транс, оставить только первичку, а поверх намотать нужные тебе обмотки...

[fynt]

Вот у меня имеется в наличии парочка Ш-образных транса, как узнать их мощность? Вроде там формула есть (высота окна на длинну окна на ширину) или что-то такое.

[alex]

S(сечение сердечника) в квадрате подели на 1,69=мощность

[Samat]

fynt, здарова! Че, вплотную занялся ламповым усилком? Я тут тоже наматывал силовик, хочу поделиться опытом. У меня суммарная потребляемая мощность 60Вт, я взял железо на 80Вт, т.е. запас в 20Вт, ну пусть габариты чуть больше, зато надежно и не греется!!! На счет изоляции: я использовал резиновый клей, правда, нужно все точно расчитать с катушками ... после этого он не гудит вообще 8) Совет: перед склеиванием собери на сухую и замерь параметры. Удачи!

[Samat]

Да, еще, мотать катушки лучше в ручную, виток к витку, через изоляцию (широкий скотч). Если будешь внавал, обмотки могут не поместиться. Виток к витку идеальный вариант - проверено!

[fynt]

Через скочь? Резиновый клей? Сначало собрать в сухую ,проверить параметры,Залить резиновым клеем ,а скочь это межслойная изоляция-правильно понимаю или не катушки клеем заливать а пластины? 60Вт надо а взял 80 - чё за усилитель? У меня 5Вт на выходе а транс силовой на 120 Вт Какие у тебя параметры транса получились, может мне и расчитывать не надо будет :) Спасибо за информацию :)

[Samat]

fynt, ты всё правильно понял: скотч - межслойная изоляция катушки, клей - для склеивания пластин. Усилок у меня 30Вт (максимум) чистой синусоиды 1кГц. Предварительный каскад на 6Н3П, фазоинвертор на 6Н1П и выходной каскад на двух 6П14П по ультролинейной схеме. Звуковой транс ТС-100 перемотан в 20:1. Силовой транс броневой ленточный (U+U) TC-80 пермотан. Параметры силовика такие: Первичка на 220В 0,2А Накальные вторички на 6,3В, одна 1А, другая 1,5А Анодная вторичка 300В, 0,1А (пиковое значения будет 420В, просадка до 380В, что и нужно...) Чёта я не пойму, у тебя максимум 5Вт на выходе получается, или ты искусственно занизил мощность? А лампы какие? Сомнительно, что надо 120Вт силовик :/ Зачем 0,4А на анод? Если так надо, тогда на выходе усилка должно получиться не менее 100Вт! Может у тебя звуковой транс не тот? Опиши как там у тебя, я скажу какой силовик и как наматывать :)

[Алексей]

Ребята, вот хорошая и простая прога: http://www.metaleater.narod.ru/tr_calc.zip Финт, ты дай ссылку на свою схему - поможем силовик рассчитать!

[fynt]

Странно но мой браузер не находит страницу Игоря Шаева????? Усилитель Skiff TA2 ,там схема от руки перерисованна.К сожелению схемы блока питания там нету так-что методом тыка подбирать приходится. Желательно ещё и схемку.

[Алексей]

Вот этот, я так понимаю: http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta2.htm Что мы видим: обычный однотактник на 2 баллонах. :-)) Открываем датащит. Ток накала 6н2п: 0.34 А. Ток анода 6н2п: 2 раза по 1.25 мА. Ток накала 6н14П: 0.76 А. Ток анода 6н14П: 48 мА по датащиту. Анодный источник дает 250 В. Напряжение вторички под нагрузкой будет 250/SQRT(2)=177 В. Под нагрузкой напряжение немного просаживается, поэтому рассчетное напряжение хх вторички возьмем 185 В. Ток анодной обмотки: 48 + 2х1.25 = 50.5 мА. Ток накальной обмотки: 0.34 + 0.76 = 1.1 А. Мощность, снимаемая со вторичных обмоток транса: 250х0.0505 + 6.3х1.1 = 20 Вт. С учетом КПД мощность первички 20х1.2 = 24 Вт. Я бы лично взял какой-нибудь ТАН. :-)) Данные из этих рассчетов занеси в прогу, посмотри там, подходят ли тебе твои сердечники. Она же скажет число витков обмоток.

[Samat]

fynt, тебе помогать или как?

[fynt]

Ого! ОГРОМНОЕ спасибо ,но вопросы ещё все не отпали: 1.Чего там с анодной обмоткой, 185 Вольт на выходе транса? Вот засунул в программу расчёта: Дано: U=185 I=0,06A(Анод) U=6,3 I=1,2A(накал) Получаем: 1)Поперечн. сечение окна магнитопровода 4 Мощность транса 21,953 "Сетевая" 2)Число витков первичной обмотки 2193 3)Диаметр провода 0,18 "Анодная" 4)число витков 1844 5)Диаметр провода 0,14 "Накал" 6)Число витков 60 7)Диаметр провода 0,6 Настараживает диаметр провода!!!!Да и кол-во витков тоже! ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ОКНА МАГНИТОПРОВОДА-Это надо измерить длинну этого окна и умножить на толщину набора (Ш-образный сердечник). Вопросы по сборке: Какой скочь надо использовать для изоляции(прозрачный или др.) и какой клей для склейки("момент" или др.) Как намотать виток к витку провод с диаметром 0,18мм!!, или тут можно в навал?

[Алексей]

Там в окошке с параметрами сердечника ты можешь задать свои, уже имеющиеся. А что настораживает? Слишком много или слишком мало? прикинь заполнение окна с учетом межслойной изоляции.

[fynt]

Вот вроде теперь нормальнно (http://www.metaleater.narod.ru/tr_calc.zip - рулит :)) ).Там проводки тонкие 0,16мм виток к витку трудно.Транс железо с запасом ~5Вт. Хотелось бы по подробней послушать о скоче для межслойной изоляции и о клее резиновом.Каркас катушки из чего можно сделать ,кроме транскартона?

[Алексей]

Ты можешь брать толщину равной или больше расчетной. Проверяй только, влезет ли все это в окно. На том же сайте есть заспиртованная брошюрка "Как намотать трансформатор".

[Samat]

fynt, расcкажу все поподробнее. Может кому тоже интересно, буду писать здесь. "Поперечное сечение окна магнитопровода", не совсем правильное название, по крайней мере, для восприятия :) … , правильнее будет сказать - "сечение стали в месте расположения катушки" (так написано в большинстве справочников), а вот понял ты правильно: нужно измерить ширину центрального зубца Ш-пластины и набрать их необходимое количество так, чтобы сечение в месте расположения катушки (S) составила 4 кв. см. (я бы взял 4,5 кв. см, из расчета 24Вт). Количество пластин зависит от их толщины. Если сечение – 4 кв. см, ширина центрального зубца Ш-пластины - 3 см, а толщина пластины - 0,04 см, то в наборе будет 33 пластины ((4/3)/0,04). В общем, алгоритм ясен. По моим расчетам, если сечение S = 4 кв. см, то ток первичной обмотки будет 0,12А. При этом сечении (4 кв. см), будет 10,5 витка на один вольт, т.е. 10,5*220 = 2310 витков первичной обмотки. Диаметр провода для первичной обмотки: 0,68√0,12 = 0,23 мм. Разберёмся со вторичными обмотками. Анодная обмотка 185В, значит число витков – 185*10,5 = 1943. Диаметр провода анодной обмотки – 0,68√0,06 = 0,17 мм. Накальная обмотка: 6,3*10,5 = 66 витков. Диаметр провода: 0,68√1,2 = 0,75 мм. Теперь по поводу каркаса. Подойдет любой плотный картон толщиной 0,5 – 0,7 мм, я использовал коробку из под обуви :) она с одной стороны гладкая, этой стороной внутрь каркаса. Надеюсь, выкройки-то ты чертить умеешь, там нет ничего сложного. Одна длинная полоска для каркаса (по ширине и периметру стержня магнитопровода), два квадрата для боковых щёчек с вырезами под основание катушки. Насадить щечки на каркас можно без специальных зубцов, просто хорошо подогнать вырезы, и залить по всему стыку с двух сторон клеем (можно «Моментом»). Намотка. Намотка всех обмоток ведется вручную, без приспособлений, типа «трубочка от шариковой ручки». Почему? Потому, что контроль над натяжением проволоки утрачивается, есть вероятность, что провод не влезет в имеющееся окно. Под каркас нужно заточить брусок, чтобы, насадив на него каркас, было за что взяться. Припаяй обмоточный провод (для сетевой обмотки) к куску изолированного проводника, просунь его через отверстие в одной из щечек (отверстие ближе к каркасу). Фиксируешь проводник внутри каркаса тремя слоями изоленты (любой, можно синей) и начинаешь укладывать провод ВИТОК К ВИТКУ с постоянным натяжением (0,23 мм не 0,05 мм идет легко). Запомни направление укладки провода, все остальные обмотки укладываются в том же направлении. После каждого слоя провода идет один слой ПРОЗРАЧНОГО СКОТЧА. Считай витки по ходу намотки или подсчитай сколько нужно слоев (делить умеешь). Конец сетевой обмотки припаяй к такому же куску проводника продетого через отверстие в той же щечке. Все это основательно заизолируй изолентой (два - три слоя). Далее идет экран (используй алюминиевую фольгу, продается в магазинах). Экран – три слоя фольги и тонкий зачищенный проводник, обмотанный по всей поверхности, конец выведи наружу. Опять два слоя изоленты. Также мотаются все остальные обмотки (разумеется, экранов больше не надо). Не забывай про изолирование обмоток! Совет: После намотки сетевой обмотки наматывается анодная, ОДНА! Затем транс собирается на сухую, припаивается провод с сетевой вилкой, а к концам анодки – лампочка 240В 15Вт (от холодильника). Проверка на сопротивление первички (мультиметр есть? или Ц, сопротивление первички должно быть в районе 200-500 Ом). Подключаешь к сети – лампочка светится в пол силы - замеряешь напряжение на лампочке АККУРАТНО!!! и делаешь выводы, убрать или добавить витков (переменка 185В). При намотке накалки сделай на 5-10 витков больше чем надо, убрать витки легче, чем добавить, ну ты понял :) При проверке накалки лампочка ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ!!! Ну вот, вроде бы и все… Удачи! Пиши, если что!

[Samat]

Вот фигня, "&#" - это квадратный корень!

[fynt]

Вот намотал первичку, нехватило 200 витков, провод 0,25(вместо 0,23), Сопротивление 88 Ом. Вот так можно оставить? Блин там каркаса только на пол анодки хватит :) предётся для накала отдельный транс ставить, слышал что это лучше в плане помех меньше.?>Так ли это?

[Алексей]

Блин, три раза сказал: прикинь сначала, уместится ли все это в окно! :-))) Чем слушал... Отдельно два транса - лучше, чем анодно-накальный.