При помощи программы по расщёту транса расчитал транс.Там написанно: Поперечное сечение 9.432 затем идёт диаметр провода и мощность = 123 1. Что это всё означает?Где толщина набора и размеры сердечьника? И как лучше его мотать ,виток к витку или в навал.Продаётся ли где трансжелезо или старое брать.Я ещё слышал что пластины должны быть изолированны друг от друга, как это сделать. Предпологается 3 вторички можно ли их на отдельных секциях мотать. 1- 240В 0.4А 2- 6.3В 1.5А 3- 6.3В 1.5А Как это выходит по качеству ,стоит ли его мотать??? Заранее спасибо.

тебе нужно железо 130Вт... лучше Ш-образное, хотя не обязательно... Лучший вариант взять старый 130-150 Ваттный транс, оставить только первичку, а поверх намотать нужные тебе обмотки...

Вот у меня имеется в наличии парочка Ш-образных транса, как узнать их мощность? Вроде там формула есть (высота окна на длинну окна на ширину) или что-то такое.

S(сечение сердечника) в квадрате подели на 1,69=мощность

fynt, здарова! Че, вплотную занялся ламповым усилком? Я тут тоже наматывал силовик, хочу поделиться опытом. У меня суммарная потребляемая мощность 60Вт, я взял железо на 80Вт, т.е. запас в 20Вт, ну пусть габариты чуть больше, зато надежно и не греется!!! На счет изоляции: я использовал резиновый клей, правда, нужно все точно расчитать с катушками ... после этого он не гудит вообще 8) Совет: перед склеиванием собери на сухую и замерь параметры. Удачи!

Да, еще, мотать катушки лучше в ручную, виток к витку, через изоляцию (широкий скотч). Если будешь внавал, обмотки могут не поместиться. Виток к витку идеальный вариант - проверено!

Через скочь? Резиновый клей? Сначало собрать в сухую ,проверить параметры,Залить резиновым клеем ,а скочь это межслойная изоляция-правильно понимаю или не катушки клеем заливать а пластины? 60Вт надо а взял 80 - чё за усилитель? У меня 5Вт на выходе а транс силовой на 120 Вт Какие у тебя параметры транса получились, может мне и расчитывать не надо будет :) Спасибо за информацию :)

fynt, ты всё правильно понял: скотч - межслойная изоляция катушки, клей - для склеивания пластин. Усилок у меня 30Вт (максимум) чистой синусоиды 1кГц. Предварительный каскад на 6Н3П, фазоинвертор на 6Н1П и выходной каскад на двух 6П14П по ультролинейной схеме. Звуковой транс ТС-100 перемотан в 20:1. Силовой транс броневой ленточный (U+U) TC-80 пермотан. Параметры силовика такие: Первичка на 220В 0,2А Накальные вторички на 6,3В, одна 1А, другая 1,5А Анодная вторичка 300В, 0,1А (пиковое значения будет 420В, просадка до 380В, что и нужно...) Чёта я не пойму, у тебя максимум 5Вт на выходе получается, или ты искусственно занизил мощность? А лампы какие? Сомнительно, что надо 120Вт силовик :/ Зачем 0,4А на анод? Если так надо, тогда на выходе усилка должно получиться не менее 100Вт! Может у тебя звуковой транс не тот? Опиши как там у тебя, я скажу какой силовик и как наматывать :)

Ребята, вот хорошая и простая прога: http://www.metaleater.narod.ru/tr_calc.zip Финт, ты дай ссылку на свою схему - поможем силовик рассчитать!

Странно но мой браузер не находит страницу Игоря Шаева????? Усилитель Skiff TA2 ,там схема от руки перерисованна.К сожелению схемы блока питания там нету так-что методом тыка подбирать приходится. Желательно ещё и схемку.

Вот этот, я так понимаю: http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta2.htm Что мы видим: обычный однотактник на 2 баллонах. :-)) Открываем датащит. Ток накала 6н2п: 0.34 А. Ток анода 6н2п: 2 раза по 1.25 мА. Ток накала 6н14П: 0.76 А. Ток анода 6н14П: 48 мА по датащиту. Анодный источник дает 250 В. Напряжение вторички под нагрузкой будет 250/SQRT(2)=177 В. Под нагрузкой напряжение немного просаживается, поэтому рассчетное напряжение хх вторички возьмем 185 В. Ток анодной обмотки: 48 + 2х1.25 = 50.5 мА. Ток накальной обмотки: 0.34 + 0.76 = 1.1 А. Мощность, снимаемая со вторичных обмоток транса: 250х0.0505 + 6.3х1.1 = 20 Вт. С учетом КПД мощность первички 20х1.2 = 24 Вт. Я бы лично взял какой-нибудь ТАН. :-)) Данные из этих рассчетов занеси в прогу, посмотри там, подходят ли тебе твои сердечники. Она же скажет число витков обмоток.

fynt, тебе помогать или как?

Ого! ОГРОМНОЕ спасибо ,но вопросы ещё все не отпали: 1.Чего там с анодной обмоткой, 185 Вольт на выходе транса? Вот засунул в программу расчёта: Дано: U=185 I=0,06A(Анод) U=6,3 I=1,2A(накал) Получаем: 1)Поперечн. сечение окна магнитопровода 4 Мощность транса 21,953 "Сетевая" 2)Число витков первичной обмотки 2193 3)Диаметр провода 0,18 "Анодная" 4)число витков 1844 5)Диаметр провода 0,14 "Накал" 6)Число витков 60 7)Диаметр провода 0,6 Настараживает диаметр провода!!!!Да и кол-во витков тоже! ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ОКНА МАГНИТОПРОВОДА-Это надо измерить длинну этого окна и умножить на толщину набора (Ш-образный сердечник). Вопросы по сборке: Какой скочь надо использовать для изоляции(прозрачный или др.) и какой клей для склейки("момент" или др.) Как намотать виток к витку провод с диаметром 0,18мм!!, или тут можно в навал?

Там в окошке с параметрами сердечника ты можешь задать свои, уже имеющиеся. А что настораживает? Слишком много или слишком мало? прикинь заполнение окна с учетом межслойной изоляции.

Вот вроде теперь нормальнно (http://www.metaleater.narod.ru/tr_calc.zip - рулит :)) ).Там проводки тонкие 0,16мм виток к витку трудно.Транс железо с запасом ~5Вт. Хотелось бы по подробней послушать о скоче для межслойной изоляции и о клее резиновом.Каркас катушки из чего можно сделать ,кроме транскартона?

Ты можешь брать толщину равной или больше расчетной. Проверяй только, влезет ли все это в окно. На том же сайте есть заспиртованная брошюрка "Как намотать трансформатор".

fynt, расcкажу все поподробнее. Может кому тоже интересно, буду писать здесь. "Поперечное сечение окна магнитопровода", не совсем правильное название, по крайней мере, для восприятия :) … , правильнее будет сказать - "сечение стали в месте расположения катушки" (так написано в большинстве справочников), а вот понял ты правильно: нужно измерить ширину центрального зубца Ш-пластины и набрать их необходимое количество так, чтобы сечение в месте расположения катушки (S) составила 4 кв. см. (я бы взял 4,5 кв. см, из расчета 24Вт). Количество пластин зависит от их толщины. Если сечение – 4 кв. см, ширина центрального зубца Ш-пластины - 3 см, а толщина пластины - 0,04 см, то в наборе будет 33 пластины ((4/3)/0,04). В общем, алгоритм ясен. По моим расчетам, если сечение S = 4 кв. см, то ток первичной обмотки будет 0,12А. При этом сечении (4 кв. см), будет 10,5 витка на один вольт, т.е. 10,5*220 = 2310 витков первичной обмотки. Диаметр провода для первичной обмотки: 0,68√0,12 = 0,23 мм. Разберёмся со вторичными обмотками. Анодная обмотка 185В, значит число витков – 185*10,5 = 1943. Диаметр провода анодной обмотки – 0,68√0,06 = 0,17 мм. Накальная обмотка: 6,3*10,5 = 66 витков. Диаметр провода: 0,68√1,2 = 0,75 мм. Теперь по поводу каркаса. Подойдет любой плотный картон толщиной 0,5 – 0,7 мм, я использовал коробку из под обуви :) она с одной стороны гладкая, этой стороной внутрь каркаса. Надеюсь, выкройки-то ты чертить умеешь, там нет ничего сложного. Одна длинная полоска для каркаса (по ширине и периметру стержня магнитопровода), два квадрата для боковых щёчек с вырезами под основание катушки. Насадить щечки на каркас можно без специальных зубцов, просто хорошо подогнать вырезы, и залить по всему стыку с двух сторон клеем (можно «Моментом»). Намотка. Намотка всех обмоток ведется вручную, без приспособлений, типа «трубочка от шариковой ручки». Почему? Потому, что контроль над натяжением проволоки утрачивается, есть вероятность, что провод не влезет в имеющееся окно. Под каркас нужно заточить брусок, чтобы, насадив на него каркас, было за что взяться. Припаяй обмоточный провод (для сетевой обмотки) к куску изолированного проводника, просунь его через отверстие в одной из щечек (отверстие ближе к каркасу). Фиксируешь проводник внутри каркаса тремя слоями изоленты (любой, можно синей) и начинаешь укладывать провод ВИТОК К ВИТКУ с постоянным натяжением (0,23 мм не 0,05 мм идет легко). Запомни направление укладки провода, все остальные обмотки укладываются в том же направлении. После каждого слоя провода идет один слой ПРОЗРАЧНОГО СКОТЧА. Считай витки по ходу намотки или подсчитай сколько нужно слоев (делить умеешь). Конец сетевой обмотки припаяй к такому же куску проводника продетого через отверстие в той же щечке. Все это основательно заизолируй изолентой (два - три слоя). Далее идет экран (используй алюминиевую фольгу, продается в магазинах). Экран – три слоя фольги и тонкий зачищенный проводник, обмотанный по всей поверхности, конец выведи наружу. Опять два слоя изоленты. Также мотаются все остальные обмотки (разумеется, экранов больше не надо). Не забывай про изолирование обмоток! Совет: После намотки сетевой обмотки наматывается анодная, ОДНА! Затем транс собирается на сухую, припаивается провод с сетевой вилкой, а к концам анодки – лампочка 240В 15Вт (от холодильника). Проверка на сопротивление первички (мультиметр есть? или Ц, сопротивление первички должно быть в районе 200-500 Ом). Подключаешь к сети – лампочка светится в пол силы - замеряешь напряжение на лампочке АККУРАТНО!!! и делаешь выводы, убрать или добавить витков (переменка 185В). При намотке накалки сделай на 5-10 витков больше чем надо, убрать витки легче, чем добавить, ну ты понял :) При проверке накалки лампочка ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ!!! Ну вот, вроде бы и все… Удачи! Пиши, если что!

Вот фигня, "&#" - это квадратный корень!

Вот намотал первичку, нехватило 200 витков, провод 0,25(вместо 0,23), Сопротивление 88 Ом. Вот так можно оставить? Блин там каркаса только на пол анодки хватит :) предётся для накала отдельный транс ставить, слышал что это лучше в плане помех меньше.?>Так ли это?

Блин, три раза сказал: прикинь сначала, уместится ли все это в окно! :-))) Чем слушал... Отдельно два транса - лучше, чем анодно-накальный.

fynt, если не укладываешься в катушку, разумно взять набор пластин большего размера с тем же сечением стали в месте расположения катушки. У тебя есть побольше? Напряги память. Ты когда мотал выдерживал равномерное натяжение провода или так как получалось? Нехватка 200 витков приведет к разагреву обмотки. Если у тебя провод 0,25 то разогрев будет чуть меньше, но все равно он недопустим :|, к тому же ток первички изменится, а вслед за ним и все расчеты! Конечно, в расчетах погрешность есть, но не до такой же степени 200 ВИТКОВ! Однозначно, так оставлять НЕЛЬЗЯ! Делить на два транса не советую, выигрыш по наводкам практически незаметный, а провода для первички уйдет в два раза больше, у тебя ведь напряженка с ним, раз нехватило 200 витков, да, и еще один набор пластин нужен. Есть один выход. Можно использовать только Ш-пластины, и ставить их зубцами друг к другу вот так: ________________ | ____ ____ | | | | | | | | | | | | | ---- ---- ---- ____ ____ ____ | | | | | | | | | | | | | ---- ---- | ---------------- В этом случае места на катушке точно хватит :), нужно сделать новый каркас. Придется подготовить Ш-балванки, т.е. склеить их зарание СУПЕР-КЛЕЕМ. Сечение должно быть тем же (у тебя 4 кв.см.) Псле склейки, места стыка у обоих Ш-балванок стачиваются напильником до ровной поверхности (лучше отпалировать шкуркой). Проверять его можно, плотно стянув балванки изолентой. После завершения тестирования (когда все как надо) балванки склеиваются ЭПОКСИДОМ.

Падла..., чё вечно все сдвигается!!! Ну, думаю, все понятно из текста...

Может так лучше... |ШШШШШШШШШ| |Ш|0|Ш|0|Ш| |Ш|0|Ш|0|Ш| |Ш|0|Ш|0|Ш| |Ш|0|Ш|0|Ш| |ШШШШШШШШШ|

Теперь точно так... |ШШШШШ| |Ш|0|Ш|0|Ш| |Ш|0|Ш|0|Ш| |Ш|0|Ш|0|Ш| |Ш|0|Ш|0|Ш| |ШШШШШ|

:)

Ладно чёрт с этим трансом, попытка номер 2! Делаю новый каркас и перематываю провод.На второй раз должно лучше получиться (это закономерность).А расчитывать так: Посчитать кол-во витков на каркасе( длина кар. делить на диаметр. пров.) 1500(надо витков) поделить на то что получили. Затем прибавить изоляцию и дальше смотреть. Верно или как-то по другому?

Так у меня пластины такие о которых ты расказал :) Надо чтоли их площадки полировать что бы контакт был?А провод у меня есть уже.

To Raynor Экспериментально - это значит, расчитал только первичку (с запасом) и все, расчет закончен. Дальше, как и говорил раньше, в сеть, и проверяй сколько витков для вторичек нужно. Я как-то пробовал сделать транс из асинхронного двигателя. Неполучилось. Вроде бы похож на торроидальник, да сталь не та, он раскалился и вся изолента сгорела, я провод остался целый. После этого неделю запах стоял в комнате :)

!? чем асинхронник похож на тороидальный транс !?

Чё за провлд ПЭВТЛ? Подойдёт на анодку?

Я на марку провода внимания не обращаю, главное диаметр подходящий:) Еще раз, чтобы не запутался: ДЛИНА_КАРКАСА / ДИАМЕТР_ПРОВОДА = КОЛИЧЕСТВО_ВИТКОВ_В_ОДНОМ_СЛОЕ ОБЩЕЕ_КОЛИЧЕСТВО_ВИТКОВ / КОЛИЧЕСТВО_ВИТКОВ_В_ОДНОМ_СЛОЕ = КОЛИЧЕСТВО_СЛОЕВ КОЛИЧЕСТВО_СЛОЕВ * ДИАМЕТР_ПРОВОДА * ТОЛЩИНУ_ИЗОЛЯЦИИ = ТОЛЩИНА_ОБМОТКИ От сюда прикидывай влезет или нет... Не, все не так! Вот смотри: Отбери только Ш-пластины. Положи их друг на друга так, чтобы получилась объемная буква "Ш", ну ты понял..., дык вот, это и есть одна балванка! Сечение центрального стержня балванки должно быть 4 кв. см. Собери еще одну такую. Пластины каждой балванки склей СУПЕР-КЛЕЕМ. В трансформаторе балванки будут соприкасаться зубцами (как я выше показал), их и надо заточить напильником. При сборке на сухую, ты просто запихиваешь одну Ш-балванку с одной стороны каркаса, а другую с другой. Балванки внутри каркаса длжны соприкасаться. Стяни их изолентой и вперет на проверку :)

Третия попытка! Вот уже намотал :) На аноде 195в, ещё осталось пластины склеить и транс готов. А по какой схеме выпримитель собирать? Кстати накальная обмотка не влезает :( Придётся брать второй транс, его по проще найти или даже намотать :)

Мужики я ни как не пойму, как считать сечение сердечника. Один говорит сечение в квадрате поделить на 1,69, другой, что 4см это 24Вт. какой же тогда должен быть сердечник на 200Вт к примеру, получается 18см что в два раза болше чем у ТС-180. Дайте пожалуста формулу а то вместо трансов получаются сварочные аппараты.

вот я удивляюсь - живя в Новосибирске мучиться с трансами! мне их оттуда откуда-то возят, по крайней мере сказали, что производят там, аж через Москву!! и цена в среднем 300р. неужели нельзя подобрать стандартный тан или тпп ? их очень богатый ассортимант производится.

Выходные трансы достать очень сложно , на заказ дороговато.Надо же на чёмто побеситься и понерничать :) , а в магазине купишь - удовольствие потеряешь.

выходные согласен. тяжко достать и лучше делать "под себя". но тут вроде про сетевой речь шла... уж его то мотать только терять время имхо

Начинать с чего-то надо....Вот выходной по качеству выйдет лучше т.к. опыт таких дел появился.Я взялся за намотку т.к. под рукой был материал ,а с деньгами напряг.Следовательнно избавился от "Мусора" и денег не потратил.Мотать или не мотать дело личьное.Я тоже раньше думал "Нифига!! людям делать нехрен трансы мотать,проще купить , а через месяц сам сидел наматывал"

to Alex_SG дело не в том, что нельзя достать или купить, я просто хочу разобраться в методике расчета. Интересно кто какими формулами пользуется. И почему, например, у броневого сердечника площадь сечения получается на корень из двух больше чем у стержневого.

To Raynor Говоришь "хочу разобраться с формулами", ну вот тебе та, которой я пользовался, хотя, нет, здесь писать формулу, что воду решетом носить... Короче, нужно взять квадратный корень из пересчитанной в первичную обмотку потребляемой мощьности. Если нужно 200Вт, то сечение, соответственно, 15 кв. см. Хотя такое сечение у ТС-270. Есть поправочные коэффициенты, и еще много чего. Но для упрощения этим редко кто пользуется. Лично у меня уже "нюх" на необходимое сечение :) Вообще, сколько людей, столько и формул, выбирай сам... To fynt Ты сделал как я советовал и невлезло, или по-своему?

"Вообще, сколько людей, столько и формул, выбирай сам..." классно сказано! лучше и не придумаешь... сколько людей, столько и вариантов физики существует. на самом деле нету одной формулы расчета трансформатора. есть алгоритм по типу последовательного приближения. но тут его точно не привести. это несколько страниц формул и считать на калькуляторе будет очень долго. лучше пользовать MathCAD или Mathlab.

То Alex_SG ну на самом деле типовых расчетов трансформатора существует несколько и все немного отличаются, но это уже не так важно. В книжке "Типовые расчеты по электрооборудованию" Дьякова В. И. есть расчет трансформатора, и если подставить все известные и постоянные величины то получается две формулы, одна для стержневого (я так понимаю это наптимер ТС-180) другая для броневого. Соотвецтвенно S=0.7*sqrt(P) и S=0.99*sqrt(P), S-площадь P-мощность ну и sqrt-квадратный корень. Теперь вопрос: почему броневой сердечник в полтора раза толще стержневого?

ну вообще-то подход неверный изначально. если это те "типовые расчеты", которые читал я, то там должно быть рекуррентное соотношение, те некоторые коэффициенты заранее неопределены, и берутся "с потолка". далее производится полный расчет трансформатора или двигателя, определяются поправочные коэффициенты, по ним правятся взятые в начале расчета и процедура повторяется. только таким способом можно подобрать оптимальное сечение и заполнение окна обмоткой. ведь можно сделать обмотку из одного витка на очень большом сердечнике, а можно 10000 на очень тонком. все зависит оттока через обмотку, а мощьность этих двух трансов будет одинаковая

To Samat Я уже понял в чём я ошибся!(естественно после того как закончил изготовление транса). Для склейки пластин использовал резиновый клей на основе каучука, получилось плохо: пластины расклеивались.В итоге я сделал бандаж и сжал пластины после сборки транса, гудение не наблюдал. Так как мне казалась что транс взорвётся при включение то решил перестраховаться и взял на 0.02мм(диаметр)больше для первички,а также увеличил изоляцию(тетрадная бумага). Прозрачный скочь НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!! А то слой провода под скочем будет сливаться с проводом который щас наматывается и виток к витку плохо получится. Моя ошибка в межслойной изоляции. Надо искользовать цветной скочь. А также можно класть межслойную изоляцию через 2-3 слоя провода а не через один. Анодку я вообще внавал мотал.

Не расчет там вполне обычный, даже называется упрощеным. Я всё таки хочу узнать почему у стержневых трансов сечение сердечника меньше, значит ли это что лучше трансформаторы делать на стержневом сердечнике а не на броневом?

Пластины лучше лаком покрывать и склеивать. Резиновый клей тут явно малопригоден.

To Alexxey Зато приспичит разобрать - пожалуйста, без проблем :) To fynt На счет намотки, конечно, каждый выбирает как ему удобно. Я, например, в слоях со скотчем не путался, но это мои личные приемущества, зато у меня близорукость :( Со скотчем через каждый слой обмотка компактней! А чё анодку-то внавал, устал? Если постараться хватило бы и на накал :) To Raynor По поводу формул, кто там измерял тот самый гистерезис, или там магнитную индукцию, наверняка какой-нибудь дядя Вася по пьяне недоложил чего-нибудь в сплав..., или вместо 0,35 мм по госту расплющили на 0,36 мм. Я к тому, что лучше проверять экспериментально, а не доверять формулам. Я тебя не заставляю, конечно, дело твое. По поводу разницы в выходной мощности, да действительно, стержневой сердечник лучше. Там, помоему, магнитный поток используется лучше, катушки ведь две, а в броневом он теряется из а несеметричности. Незнаю, может наврал чего, но вроде бы так.

Samat, а как это проверять экспериментально? Да и к стати чё будет если сердечник много меньше чем надо?

Нагреется и сгорит к чертям.

А чё сгорит то, сам сердечник, или из за нагрева сердечника расплавятся провода.

сгорит не сердечник. он просто влетит в насыщение и след-но потеряет все свои магнитные свойства. индуктивность обмотки резко снизится и от ее импеданса останется только ее омическая часть в несколько ом. и она сгорит по теплу. и все собсно...