Еще раз хочу поднять тему коммутации в комбах, а точенее щелчка при переключении каналов. Я помню кто-то в форуме предлагал делать мьют на выходе пока идет переключение каналов релюшками. Вопрос такой, есть у кого схема этой системы. Видел подобную в M/B Nomad но непонял как она работает, там какая то микруха импортная.

А простые методы - уравнивание (реально - приведение к земле) напряжений на контактах пробовал?

А как это сделать и не изгадить схему?

На выходе каскада - кондер, с правого его контакта - высокоомный резистор об землю, в результате на правой ноге кондера земля по постоянке. На входе последующего каскада - кондер, но теперь на ЛЕВОЙ его ноге - резистор в землю, в результате на ЛЕВОЙ ноге этого кондера земля по постоянке. Когда ты теперь коммутируешь выход каскада со входом последующего, между ними нет разницы напряжений, т.к. оба имеют ноль по постоянке, и хлопка теоретически нет. Сделай так во всех точках коммутации, и хлопки уменьшишь в десяток раз.

ddd, а че делать если и привязка к земле не помогает, щелчки остаются? Я по этому оставляю релюхи только в питалове, а коммутацию на обычных кнопках и тумблерах: провода километровые, емкости межпроводные бальшие, наводки тоже не малые. Привязка к земле помогает действительно хорошо, но не всегда до конца. Че с этим то делать?

1.Привязка к земле может "глючить", если у тех кондеров большие токи утечки, а резисторы высокоомные - на них появляется напряжение U=Iутечки х R. Кондеры надо ставить тут хорошие по утечке, и резисторы брать минимально позволительной величины. 2.Коммутировать лучше герконовыми реле, РЭС-55 просто прелесть. 3. Длинные провода могут тоже гадить, лучше их избегать, и вообще корректный монтаж - это просто обязанность. Лучше поменять расположение органов управления, чем потом бибикаться с хлопками. Разработку прибоора всегда стоит начинать именно с конструкции, держа в голове схему. Я сколько раз менял схему (не 100%, ессно) именно из-за требований конструктива. 4. В совковых усилках (типа всякие Амфитоны) применена схема задержки подключения динамиков при включении и все такое. Можно и там подсмотреть некоторые решения.

Кстати про РЭС55 не могу сказать ни чего хоршего, делал на них MarkIV M/B там где на землю они идут еще нормально, а так щелчки приличные. Здесь надо учитывать то, что дома может проканать, на концерте будет помножено на много киловатт. Поэтому мне так и интерсен этот вопрос.

ValveWizard, в принципе, если потенциалы на контактах разнятся, то их хоть чем коммутируй, хлопать будет. А РЭС55 тут не при чем, хорошее реле. Может, даже оптимальное для таких дел.

Да закорачивай вход УМ во время коммутации и всё! А как - куча вариантов от логики до "крышечки" на органы коммутации, при открытой крышке (чтобы добраться до органов ;)))) вход закорачивается ;)))).

Вообще, лучше использовать "холодную" коммутацию - т.е. тянешь длинными проводами, если надо, именно управляющие сигналы от реле (ключей), а сам сигнал не тянется по всему устройству.

Именно в холодной коммутации и прелесть реле. Тут еще вопрос возник: какое реле посоветуете с четырмя группами контактов на 2 полежения, иль на крайняк с двумя группами, наподобие РЭС55А, тока чтоб в высоту было не более 40мм.

Посмотри РЭС43 (или 34), если не ошибаюсь. Лучше, конечно, герконные, особенно в пре-аскадах.