Какой корпус лучше для лампового усилкаЮесли он на 100w?

Как у многих фирмовых уселов: в основе шасси, к нему делается крышка-корпус (хоть из досок) П-образная, две боковые стенки, одна верхняя. Все это одевается на шасси сверху, боковые стенки крепятся к боковым стенкам шасси, между верхней панелью шасси и верхней полкой корпуса - пространство для ламп, кондюков, трансов. Остальная начинка - в подвале шасси. На передней панели шасси регуляторы, коммутация, джеки. На задней - сетевой разъем, выключатель, другие джеки (send-return и т.д.). Переднюю и заднюю стенки можно сделать из решетки для вентиляции ламп. Пример - маленький усел FireFly: http://home.cfl.rr.com/dbhammond/ff.htm

Спасибо ! А дырки надо вверху делать или ешшо где?

С лампами чем больше дырок - тем лучше. Вентиляция необходима. Самое лучшее, когда есть дырки вверху, над лампами (туда будет уходить нагретый воздух), и дырки спереди-сзади (куда будет поступать холодный воздух на смену нагретому, чтобы была конвекция). Особенно актуально для мощных выходных ламп (если на 100 ватт), их аноды, бывает, греются докрасна.

Из правил тепломассообмена: площадь верхних дырок должна быть на 15% больше площади нижних - это оптимально. Если дырки с боков или спереди\сзади, коэффициент следует увеличить.

Люди! А отсутствие на одну треть задней стенки в комбах обязательно, если это транзисторный 25 Ваттник? И вообще для чего эта дыра?

В лампах вакуум, и охлаждать их конвекцией можно только если баллоны очень пыльные. Гораздо эффективней матовая черная пластина напротив анодов (на задней стенке). Сверху и снизу хорошо оставить щели для охлаждения пластины (а не ламп (-: ).

От эт дааа!... А я думаю - как дырявый корпус сделать... А нафиг тада щели? Пусть сплошная верхняя крышка будет без дырок и снизу матовой. Она и будет этой пластиной/радиатором?

2Dembo7 Судя по этому до работающей лампы нельзя дотронуться только потому, что анод горячий???, а стекло так холодное... но почему же для мощных ламп пишут работают в вертикальном положении?! Для того чтобы она равномерно воздухом обдувалась. Попробуй взять лампу накаливания погрей её минут 5, выключи, дождись пока спираль остынет, ну и возьми в ладонь, холодная?! А она такая же вакуумная.

to _ahtoxa: Мощные лампы работают в вертикальном положении для того, чтобы не было провисания сеток (из-за разогрева) и последующего замыкания их на остальные электроды. Для вакуумных мощных ламп (в осноном генераторных) иногда применяется охлаждение для цоколя. Так как выводы лампы могут оплавить стекло со всеми вытекающими. А, вообще, применение принудительного охлаждения для вакуумных ламп совершенно бессмысленно (например, обдувание вентилятором). При этом происходит охлаждение баллона, а не анода.

Я когда про дырки говорил, вовсе не имел ввиду необходимость охлаждения анодов выходных ламп. Я имел ввиду поддержание приемлемого теплового режима в корпусе усела, чтобы электролиты не полопались и парафин из трансформаторов не повытекал. понятно, что от обдува баллона аноду охлаждения практически никакого. Для охлаждения анода применяются другие методы, например, в передатчике радиостанции Коминтерна, в 20-х годах, если правильно помню, через трубчатый анод пропускалась водопроводная вода ;)

@ndy в точку. некоторые кондеры не любят перегрева, плюс если вдруг полупроводники рядом - то закрытый корпус почти смерть.

Так нужны дырки или нет? Если кондюки внутри шасси, а лампы снаружи?

Нужны, только что посмотрел, в паспорте лампы есть предельно допустимая температура баллона. смотрел на 6н2п - 110 градусов.