Чем покрывать гриф?, Вопрос гитаростроителям Опции

[overdriver]

Уважаемые гитаростроители, поделитесь опытом: каковы оптимальные варианты для покрытия грифа восстанавливаемого баса? Лак НЦ, или есть разумные альтернативы?

[Jhav]

Акрил, 2-компонентный, например Novol

[vindows]

Акрил, 2-компонентный, например Novol

а янтарным скрипичным лаком слабо

[Jhav]

Рецептуру знаешь?

[vindows]

Рецептуру знаешь?

да

[Jhav]

гавари

[vindows]

гавари

Неоднократно выше уже сказано, что для покрытия музыкальных инструментов пригоден единственно масляный лак. Для составления такого лака нужные материалы подробно рассмотрены выше и внимательный мастер уже из этого может выбрать нужное. Для того, что бы было все недвусмысленное ясно, что по-своему опыту считаю лучшим, расскажу, как я действую, частично и, повторяясь, но в данном случае десять лишних слов будет меньшим злом, нежели одно не договоренное слово.

А.Рецепт

Янтарь плавленый - 1 часть(10.0)

Хорошо приготовленное льняное масло - 1 часть(10.0)

Разбавитель - white spirit или

хорошая скипидарная эссенция - 1,5-2 части(15.0-20.0)

Как получить янтарную канифоль или плавленый янтарь, сказано выше в соответствующей главе, так же как о льняном масле и разбавителях. Соотношение ингредиентов даю как пример, и это может быть варьировано по желанию мастера; все же предостерегаю от значительного увеличения доли плавленого янтаря, чтобы не получить жесткое покрытие о котором жалуется Меккель. Я не советую переступать соотношение 1:1 масла и янтаря. Можно идти в другом направлении, уменьшать долю янтаря и на одну его часть брать 1,5; 2; 2,5, даже 3 части льняного масла. Чем больше будет масла и меньше смолы, тем лак будет мягче, нежнее и эластичнее с меньшим стеклянным глянцем. Понятно, высыхать лак будет медленнее. Разбавители, при увеличении количества масла, соответственно тоже следует увеличить.Мои наблюдения показывают, что на мягкость и остроту звука инструмента значительно влияет степень жесткости лакового покрытия.

Б.Приготовление лака

Для приготовления этого лака необходима небольшая аппаратура. Нужны мелкие весы, на которых отвесить плавленый янтарь; нужна мензурка, лучше, если градированная, в которой отмерить льняное масло и разбавители. Нужна шарообразная колбочка, объема 100,0-200,0 из огнестойкого стекла с пробкой. Шейку у колбочки иметь лучше пошире. Еще нужна спиртовая лампочка, достаточно большая, чтобы получить нужный жар. Если имеется газ, тогда спиртовка, конечно, не нужна. Когда вся нужная аппаратура имеется, можно приступать к приготовлению лака. Отвешиваем плавленый янтарь, размельчаем грубо его, чтобы прошел через горлышко в колбу, и ставим колбу над огнем. Если горлышко короткое, то для держания колбы лучше использовать деревянный колбодержатель, чтобы что бы колбу держать на нужном расстоянии то пламени и при необходимости вовсе снять с огня. При нагревании смола в колбе начинает плавиться и сравнительно быстро вся смола становится жидкой. Температура такого жидкого смоляного сплава 160 градусов. Когда смола полностью расплавится, к ней можно частями приливать льняное масло и колбочку взбалтывать и нагревать. Лучше, если и льняное масло согрето, чтобы заметно не охлаждалась смола. Когда весь сплав стал однородным, присоединяют таким же образом разбавитель и еще дают всей жидкости хорошо прокипеть. Во время приготовления лака пробкою можно слегка прикрыть горлышко колбы. Состав несколько охлаждается и еще теплым фильтруется через поношенную, но еще крепкую льняную ткань. Так приготовленным лаком можно немедленно покрывать инструменты. Лак станет лучше, если его оставить на продолжительное время в покое, чтобы грубые, полностью не расплавившиеся части осели, как это прекрасно рассказал Марциан в своем рецепте. Так выдержанный лак следует слить в чистую посуду и при пользовании им, лак согреть на огне или солнце, от чего лак становится жиже и легче разравнивается на поверхности инструмента.

Этот лак бесцветный, хотя после нанесения нескольких слоев, дает легкую темно-коричневую окраску.

В.Нанесение лака

Этот лак тонкими слоями можно наносить непосредственно на белое дерево, но, принимая во внимание его небольшую коричневатость, на еловой доске будут немного окрашены поры дерева и создадут впечатление загрязненной древесины. Чтобы этого избежать, я прежде наношу на весь инструмент льняное масло тонким слоем, после высыхания которого, инструмент шлифую мелкой наждачной бумагой и тогда наношу лаковый слой.

Тампончиком беру согретый лак и наношу островками на деку: указательным пальцем правой руки островки соединяю и разравниваю лак движением в продольном и поперечном направлениях, пока лак наложен весьма равномерно. Делается это постепенно, на небольших площадях, пока вся скрипка не будет покрыта.

Для держания инструмента при лакировке, полезную службу послужит деревянная палочка, один конец которой заострен наподобие скрипичного колка и ведет в отверстие в нижнем клецке, где после ляжет пуговица подгрифника.

Скрипку лакировать начинаю с обечаек, после перехожу на верхнюю деку, потом на нижнюю и заканчиваю головкой и завитком. На завитке не везде доступно действовать пальцем и следует обойтись одним тампончиком. Отлакированную скрипку ставлю в окне на солнце, поворачивая через час другой стороной и боками, чтобы солнечный жар не причинил вреда дереву. Лакирую инструменты с марта по октябрь, а зимой, когда масла сгущаются и высыхание затягиваются, вовсе не лакирую. К тому же зимой засохший лак имеет нежелательную мягкость.

Весной и летом в солнечную погоду, лаковый слой высыхает за один день, но наносить следующий слой лучше через пару дней, чтобы высыхание укрепилось.

Когда первый лаковый слой высох, его шлифую слегка нежной наждачной бумагой, после чего на еловую деку одну наношу второй слой лака, так как ель более пористая и требуется больше лака для заполнения пор. Каждый последующий лаковый слой будет высыхать быстрее, так как ель более пористая и требуется больше лака для заполнения пор. Каждый последующий лаковый слой будет высыхать быстрее, так как прежние слои действуют как сиккатив.

Когда два первых лаковых слоя высохли, лак шлифую водяной наждачной бумагой. Понятно, что перед каждым нанесением лака инструмент тщательно очищается от пыли. Чем жиже лак, тем тоньше будет нанесенный слой лака и тем большее количество слоев потребуется для достижения нужной толщены лакового покрова. Лакируя и шлифуя лак, постигается гладкость покрытия. Для загрунтовки инструмента потребуется от пяти до восьми слоев лака. Следует учитывать, что со временем, когда лаковый покров полностью высохнет и затвердеет, он несколько пожухнет, войдет в дерево и станет заметно тоньше.

Оптическое различие между тонкой и более толстой лаковой пленкой сильно заметно. Когда такой лаковый покров без краски просох) , другие его называют грунтом), можно приступать к наложению красочного слоя.

Г.Наложение краски

Как я уже говорил, проблема краски скрипичного лака мною пока не разрешена полностью. В принципе вопрос ясен: нужна не корпусная – планчатая оптическая краска, красочный пигмент которой можно связать с маслом или лаком, и слоями крыть им инструмент. Такой краской слабоокрашенным лаком можно было, начать лакировку с первых уже слоев и с нанесением достаточного количества лака инструмент был бы окрашен.

Такое покрытие наблюдается на некоторых староитальянских инструментах. По другому варианту, интенсивно окрашенное масло или лак кроется на бесцветный грунт.

Пока не умею приготовить такую краску, обхожусь некоторыми не совсем пригодными красками. Очень прочную краску делает тонко наложенная сиена. Если об оптике лака особенно не заботились, то эту краску с успехом можно применять.

Оптически хороший краситель получился из немецкой краски «Суданская- коричневая», в соединении в соединении с французским лавандовым маслом, придавая красочному пигменту вишнево-красный цвет. В соединении с янтарным лаком краситель не выцветает, лишь от тепла рук размягчается.

Так как доступные краски в отдельности не давали желаемого цвета, то в виде опыта на некоторых инструментах краска наложена скрещиванием, т.е. краски двух разных цветов наложены одна на другую. Сначала была положена золотисто-желтая «ИХ» тонким слоем, так же как бесцветный лак - пальцем. Когда краска высохла, наложен слой бесцветного лака, а уже поверх высохшего лака – красный краплак, стертый на масле. Общий вид покрытия оранжевый до красно-оранжевого, по желанию, в зависимости от интенсивности краплака.

В последние годы (начиная с 1960г.) в окраске инструментов употребляю французский марс - оранжевый, в тюбиках, приготовленный для нужд живописцев. Краска в толстом слое кроющая, но тонко нанесенная достаточно прозрачная, хотя цвет ее не совсем скрипичный, не хватает коричневости.

Д.Завершение лакировки

Когда достигнута желательная интенсивность окраски инструмента, поверх красочного слоя следует наложить еще несколько слоев лака без краски, лак еще шлифуется и выравнивается до зеркально-гладкой поверхности. Когда это достигнуто, можно последний слой жидкого лака оставить и весь лаковый покров будет иметь вид натурального лака.

Высохшее и затвердевшее лаковое покрытие не должно в короткий срок стать хрупким, ломким и легко отстающим, а напротив - долго сохранять эластичность и под нажимом ногтя поддаваться вместе с деревом; оно не должно все же быть воскообразным, подобным замазке. Эти свойства можно назвать физическими показателями лака, и они оказывают влияние на звучание инструмента. Прозрачность, рефракция и отражение света будут оптическими качествами лака и краски. К последней проблеме вернусь в дальнейшем.

После нанесения последнего слоя, мой лак обсохнет в одну - две недели, в зависимости от солнечных дней и тогда на инструмент можно натянуть струны и играть. Как уже упомянуто, лаковый покрой полностью оксидируется в течение двух лет. Если можно так долго оставить инструмент без струн, от этого он только выиграет в смысле сохранности лака, но так долго мало кто захочет ждать. Осторожно пользуясь инструментом, большого вреда ему не причинят. Следует лишь запомнить, что пока лак полностью не высох, он может пострадать от пота и тепла рук, размягчаясь и покрываясь грязью. К этому особенно чувствительны красочные слои, как химически более сложные.

взял после долгих поисков в нете. отсюда http://www.balalaika-master.ru/paper/010/

[Jhav]

О, замечательно и познавательно! Спасибо!

Есть свои небольшие ссображения.

Наука и техника немного дальше продвинулись. Да, пока не найден секрет "итальянского лака", который менее всего портит дерево. Тем не менее, такой состав был бы хорош для акустических инструментов - скрипок, гитар, домр. В данном случае идет разговор об электробасе. Тут совершенно другие размеры резонирующих элементов, соответственно, требования к акустическим свойствам покрытия снижаются. Поэтому количество затраченных усилий явно не окупятся. Насамделе возни с акрилом в первый раз хватит с головой..

По поводу масляных лаков и скрипок. Я к маслам отношусь скептически, ибо они глубоко проникают в дерево, изменяя акустические свойства. В идеале лад должен просто "прилипать" к поверхности, не углубляясь в дерево.

[overdriver]

Jhav, спасибо. Уточни есть ли принципиальная разница, чем наносить лак - кисть / тампон / распылитель? Сколько в среднем слоёв нужно? Сколько времени сушить один слой. обязательна ли шлифовка после нанесения каждого слоя.

[Jhav]

рассказываю.

1. Вышкуриваешь дерево шкуркой около 600 размера, мельче смысла нет. Смачиваешь его водой, сошлифовываешь ворс.

2. Даешь поверхности высохнуть, обезжириваешь ацетоном, даешь высохнуть

3. Если есть компрессор+краскопульт - лучше им) 2-комп лаков в баллонах не производят. Так что придется тампоном. смешиваешь лак и отвердитель с помощью мерных стаканчиков.

4. Первый слой - грунтовочный. Наносишь тонко. Если гриф кленовый - поры закроются сразу.

5. ждешь сутки

6. Наносишь второй, третий и четвертый слои с промежутком в сутки. Наносить надо тонкие слои, стараясь избежать потеков.

7. ждешь сутки с последнего слоя. как все высохнет - сбиваешь шагрень, потеки и следы шкуркой (500 примерно) с водой. Лак должен стать равномерно-матовым

8. Наносишь еще два слоя с промежутком в сутки.

9. Ждешь 3 суток с последнего слоя. Шкуришь водой и 500. Главное, избежать лысок до дерева) если толщина достаточна - переходишь к полировке

10. полировка - покупаешь полироль для автолака.. №2 (белого цвета) и №3 (серого). наносишь на второй номер и располировываешь поверхность.. она на глазах станет зеркалом... после этого повторяешь процедуру с 3 полиролью (естессно войлок надо другой).

Основные правила - чем тольще слой, тем дольше сохнет. Не пытайся налить много за раз и много слоев за день.

[vindows]

рассказываю.

1. Вышкуриваешь дерево шкуркой около 600 размера, мельче смысла нет. Смачиваешь его водой, сошлифовываешь ворс.

2. Даешь поверхности высохнуть, обезжириваешь ацетоном, даешь высохнуть

3. Если есть компрессор+краскопульт - лучше им) 2-комп лаков в баллонах не производят. Так что придется тампоном. смешиваешь лак и отвердитель с помощью мерных стаканчиков.

4. Первый слой - грунтовочный. Наносишь тонко. Если гриф кленовый - поры закроются сразу.

5. ждешь сутки

6. Наносишь второй, третий и четвертый слои с промежутком в сутки. Наносить надо тонкие слои, стараясь избежать потеков.

7. ждешь сутки с последнего слоя. как все высохнет - сбиваешь шагрень, потеки и следы шкуркой (500 примерно) с водой. Лак должен стать равномерно-матовым

8. Наносишь еще два слоя с промежутком в сутки.

9. Ждешь 3 суток с последнего слоя. Шкуришь водой и 500. Главное, избежать лысок до дерева) если толщина достаточна - переходишь к полировке

10. полировка - покупаешь полироль для автолака.. №2 (белого цвета) и №3 (серого). наносишь на второй номер и располировываешь поверхность.. она на глазах станет зеркалом... после этого повторяешь процедуру с 3 полиролью (естессно войлок надо другой).

Основные правила - чем тольще слой, тем дольше сохнет. Не пытайся налить много за раз и много слоев за день.

тупой до нельзя впрос. где тампоны для покраски брать

[vindows]

рассказываю.

1. Вышкуриваешь дерево шкуркой около 600 размера, мельче смысла нет. Смачиваешь его водой, сошлифовываешь ворс.

2. Даешь поверхности высохнуть, обезжириваешь ацетоном, даешь высохнуть

3. Если есть компрессор+краскопульт - лучше им) 2-комп лаков в баллонах не производят. Так что придется тампоном. смешиваешь лак и отвердитель с помощью мерных стаканчиков.

4. Первый слой - грунтовочный. Наносишь тонко. Если гриф кленовый - поры закроются сразу.

5. ждешь сутки

6. Наносишь второй, третий и четвертый слои с промежутком в сутки. Наносить надо тонкие слои, стараясь избежать потеков.

7. ждешь сутки с последнего слоя. как все высохнет - сбиваешь шагрень, потеки и следы шкуркой (500 примерно) с водой. Лак должен стать равномерно-матовым

8. Наносишь еще два слоя с промежутком в сутки.

9. Ждешь 3 суток с последнего слоя. Шкуришь водой и 500. Главное, избежать лысок до дерева) если толщина достаточна - переходишь к полировке

10. полировка - покупаешь полироль для автолака.. №2 (белого цвета) и №3 (серого). наносишь на второй номер и располировываешь поверхность.. она на глазах станет зеркалом... после этого повторяешь процедуру с 3 полиролью (естессно войлок надо другой).

Основные правила - чем тольще слой, тем дольше сохнет. Не пытайся налить много за раз и много слоев за день.

тупой до нельзя впрос. где тампоны для покраски брать

в чём отличие по звуковым качествам у НЦ и акрила. и п с. Акрил нигде не нашёл дайте на водку

[Red]

тупой до нельзя впрос. где тампоны для покраски брать

в аптеке или у мамы...

[Jhav]

>>в аптеке или у мамы...

ыаы))

тампон - кусок ткани большой, в нем - вата

делается так http://guitarmasters.narod.ru/05/5_4.htm

>>в чём отличие по звуковым качествам у НЦ и акрила. и п с. Акрил нигде не нашёл дайте на водку

да кто проверял-то

[nuendo]

А если уретан-алкиддным лаком покрыть? Кто-нибудь пробовал?

[overdriver]

Jhav, ещё раз спасибо за подробную технологию. пара вопросов ещЁ:
1) Допустимо ли покрывать тем же составом корпус?
2) Чем или как удалять покрытие, подозрительно напоминающее битумный лак (бас старый, очень самопальный). Предпочтительнее химический метод или механический? Слой толстый, шкурка эту гадость практически не берёт, растворитель 650 тоже Есть теоретическая возможность подключить к процессу брата с болгаркой, не будет ли такой вариант чересчур брутальным?

[Jhav]

>>1) Допустимо ли покрывать тем же составом корпус?

Для цельнокорпусной гитары вообще не важно, чем ее покрывать.. Конечно слой в 1 мм - это чересчур)

>>2)
Покрытие лучше удалять шкуркой. Ну чуть растворителя с ней, но последний слой (грунт) - руками. Попробуй 646 растворитель для верхних слоев. Болгарка однозначно слишком по сотоне, не надо)

Можно фотку баса?

[Jhav]

>>А если уретан-алкиддным лаком покрыть? Кто-нибудь пробовал?

алкидным пробовал. мягко слишком... не айс.

Можно еще 1-комп акриловым... в баллонах. Но он вонюч, надо брать лак рублей за 250-300 - то, что дешевле - полное дерьмо. Ну и уступает немного 2-комп по прочности, что однако не критично.. Щас страт покрываю таким, потом покажу

[overdriver]

Прям щас - снимать нечем... чуть позже поищу... где-то были, делал перед самым началом процесса... со шкуркой сидел долго, результат стремится к 0... от отчаяния фрагмент покрытия удалил (о ужас!) рубанком. теперь грустно размышляю как всё это буду зашлифовывать...

[Jhav]

снятие покрытия - самый большой гемор, ага