Экранировка Электрогитары., Тема нужная. Имхо Опции

[vindows]

В этой теме рассмотрим все тонкости экранировок. Свои шедевры тоже суда выкладывать.

[Взводатор]

Разбор полета:

Гитара начала ловить радио!, фон жуткий появился в сочетаниях с 1м синглом. Тоесть когда либо отдельно хамб, либо 2 сингла в месте - то фона нет, и радио почти не ловится. а в остальных сочетаниях и фон и радио присутствует.

Это магнитная наводка от силовой и радиотрансляционной сети. От нее экранировка не спасает - только компенсирующие катушки для синглов или хамбаккеры, что у тебя и наблюдается. В случае 2 синглов каждый работает как компенсирующая для напарника. Или другими словами - получается импровизированный, разнесенный в пространстве хамбаккер.

Фон и его тон, при этом меняется от положения крутилки громкости на гитаре.

Ошибка в схеме с подключением конденсатора или общего провода. Может, менялся характер фона при прикосновении к струнам? Такое могло быть из за исключения некоторых составляющих наводок.

Есть их 3 типа: A, B и C. в гитаре запаяны 2 резистора по 500К Ом с маркировкой "B". В принципе можно брать и "А" и "В" и "С".
Основное их отличие, что 2 из них изменяют сопротивление по логарифмическому закону, от 0 до указаного номинала, а 3й по линейному. Какая буква за что отвечает, я не разобрался, да и не суть особо важно для крутилки. Причем, резисторы в музыкальных магазинах в 10 раз дороже точно таких же в магазинах радиодеталей.

Для регуляторов уровня на гитаре, в примочках и т.п. нужно применять логарифмические - "А"(Аудио) по буржуйской маркировке и "Б" по советской. Можно линейные "В" буржуйские или "А" советские, но уже будет проявляться нелиненость слухового восприятия. Обратно-логарифмические - "С" буржуйские и "В" советские большая редкость и их применение оправдано лишь экстренными случаями или специально для них разработанными схемами.

В дополнение могу сказать, что на схемах с сайта "ХТТП://www. seymourduncan. ru / ?s", для этой гитары: 2 сингла один хамбакер, 1 громкость, 1 тон указаны резисторы по 250К ом. Как меня уверил товарищ, что номинал сопротивлений не суть важен в принципе, но от заводской схемы лучше стараться не отходить, т.к. сами звучки бывают разного сопротивления, и если резисторы поменять, то могут появиться какие нибудь другие гадости. Так что заменять 500 на 250 решили если уже ничего не поможет.

В принципе верно, но до определенного предела. 100-250К- минимальный предел. Чем меньше номинал потенциометра, тем больше он шунтирует датчики, снижая уровень выходного сигнала, но тем меньше шумы, наводки и меньше зависимость от емкости кабеля. И наоборот, соответственно.

Купил в строительном магазине "Алюминиевый" скотч за 70р - а он - блестеть умеет, ток проводить - НЕТ. хотя в магазине радиодеталей мне предлагали алюминиевую самоклеющуюся ленту, по 120-250р за рулончик. Брать не стал, т.к. алюминий паяется по совсем другой технологии. Для гитары подходит холодная пайка, а точнее склейка токопроводящим клеем.

Скотч - не алюминиевый, а металлизированный. Можно было брать алюминиевую самоклейку - самое то. Контакт с ней обеспечивается закладкой между двумя ее слоями кусочка медной фольги или стальной шайбы с припаяным проводником. Сопротивление 2-10 ом такого перехода для экрана - прекрасный результат.

Если же фон остался, проверить пропайку и схему, надеюсь вы не забыли зарисовать перед разбором как все было

Не забывай, что фон может быть и магнитный. Если с хамбаккером или 2 синглами фона нет, то все сделано правильно.